西藏，我要初見你時的模樣：純粹、孤獨，但卻溫暖——阿里中北線穿越+希夏邦馬峰大環線徒步記

詩人艾略特說：“四月是個殘酷的季節”。但對喜歡旅行的人來說，如果在十月——這個假期最為悠長、景色最為豐富的時間，不能來一場痛快的行走，那才是最殘酷的季節。對于這幾年都混跡在喜馬拉雅和喀喇昆侖的我來說，因為疫情無法出國，曾經計劃過的 尼泊爾 瑪納斯 魯大環線和印度 大吉嶺 干城章嘉徒步情無聲息地在候選名單中劃掉了， 西藏 就成了唯一的選擇。

也是由于疫情的原因，許多把 西藏 排在旅行地候選名單幾十名之后的朋友，今年都突然令人驚奇地在微信朋友圈曬出 西藏 的旅行照。出發之前，一些我認為在 西藏 還屬于偏遠地區、往年少有人涉足之地，酒店或客棧都暴滿無法訂房。見微知著，今年十一期間 西藏 將成為怎樣的旅游熱門之地。

這不是我要的 西藏 。我心目中的 西藏 ，是初見的模樣、熱戀的模樣、掛念的模樣。它是純粹的，這離天空最近的地方，天地更加蒼茫，山峰更加巍峨，空氣更加稀薄，所有人性的光輝與黯淡、勇氣與懦弱、驕傲與沮喪，在這里都無處遁形；它是孤獨的，這遠離紅塵喧囂的佛國凈土、雪域天堂里，綿延的雪山、遼闊的戈壁與草地、湛藍的湖泊、浩瀚的星河，它守著那份恢弘、壯闊、神秘、粗獷、柔美和絢麗，寂寞地等候著與我一個人的到來分享；它是溫暖的，飽含紫外線的陽光、金碧輝煌的寺廟、迎風飄揚的經幡、孩子亮晶晶的眼睛、信徒黝黑臉頰上真誠的笑容…..這純粹、孤獨、溫暖，是從初次相遇開始， 西藏 在我心底永存的底色和格調，一眼誤終生，它物失顏色。才使我雖屢屢重逢，仍怦然心動，魂縈夢牽。

所以這次 西藏 之行，我選擇這樣一條線路： 阿里 中北線穿越—— 西藏 碩果僅存的越野路線之一；希夏邦馬峰大環線——還少有驢友涉足的雪山徒步線路。

我無數次想象著這樣的場景：在晨曦微露之時，我獨自站在高原的埡口之上，凜冽的寒風刺穿靈魂，黎明將第一道陽光照射在雪山峰巔如點燃天神的火炬，這冰與火交融之地、夜與晝交替之際，我推開了另一個光芒萬丈的世界的大門，虔誠而顫栗地吟誦著海子那首孤獨的熱愛、毀滅的溫柔的詩《 西藏 》：

一塊孤獨的石頭坐滿整個天空，
沒有任何夜晚能使我沉睡，
沒有任何黎明能使我醒來。

一塊孤獨的石頭坐滿整個天空，
他說：在這一千年里我只熱愛我自己。

一塊孤獨的石頭坐滿整個天空，
沒有任何淚水使我變成花朵，
沒有任何國王使我變成王座。

這次 阿里 中北線穿越，我是作為個記錄者身份加入的。幾年之前，我加入了本地一個有組織無紀律、有規矩無約束的攝影團。而十年之前，團友們因藏結緣，奔波十二日，奔馳八千里，六個人的 阿里 ，兩輛車的顛簸，歷經高反、迷路、爆胎、陷車、夜奔…..種種艱險與困難，成就此生難忘經歷。當十年之期，大家以藏為約，重走 阿里 大北線。

“人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥”，十年一夢，如若往生。這是籌劃已久的行程，當初我入團之時，一個理由是可以為他們做些行程記錄。因此這次重歸 阿里 之行，自然是無法推辭的。

十年，我們在變，個中悲歡自許，風雨自知。十年，我們依舊沒變，縱千帆逝去，歸來仍是少年；雖華發已生，依然有年輕的心縱情飛揚。十年，一個歲月年華的符號；回歸，一場告別與出發的儀式。懷念過往，活在當下，奔向未來。

既然你打開了這份游記，就請花上36秒的時間，看完下面這段視頻。你一定會張大嘴巴，情不自禁地來上一句：“臥槽，這世界居然有這樣美麗的雪山勝景！”（不會有例外）。

這是這次希夏邦馬峰大環線之行，團友多吉在貢措營地拍下的日出時希夏邦馬群峰雪山倒影延時視頻。他曾經3次徒步珠峰東坡，正籌劃著第4次珠峰東坡之行，只為遇見最美的珠峰東坡措學仁瑪，當他這次目睹了貢措的希夏邦馬峰日出金山倒影，以及爬上埡口，看著湛藍得無可言狀的貢措湖和恢宏的雪山群峰，憋了許久，脫口而出的一句話就是：“我還特么去措學仁瑪干嘛！”

世界上有14座8000米雪山，而希夏邦馬峰恰好是這14座的老幺。是個人都知道珠穆朗瑪是世界第一高峰，初次進藏，到珠峰大本營就是大多數人最大的心愿，也足以有在普通人中吹噓的資本。而希夏邦馬，不要說在哪，就是名字，人們十有八九也不知道。

當你走到希夏邦馬大本營入口處，就看到一塊金燦燦的招牌：西夏幫瑪峰旅游管理站。

你以為你去的地方叫“希夏邦馬”，而官方機構卻是“西夏幫瑪”。4個字有3個字都不相同。

連名字在官方層面都沒有統一，足以可見希夏邦馬峰的地位。

在 西藏 雪山徒步路線中，珠峰東坡最熱，號稱最美雪山徒步線路；庫拉崗日次之，最容易到達。而希夏邦馬這兩年來驢友雖逐漸涉足，但還未到大熱程度。但可以預見，隨著它名聲漸隆，今后也會如珠峰東坡般人潮涌涌。

名氣足以毀掉一條經典徒步路線。十一的珠峰東坡，高峰期每天有3、400百人進山。我難以想象狹隘的山谷里，人潮如何涌動的情形。希夏邦馬，我要在你盛名之前，遇見你的寧靜與壯美。

當近于獨享地走完這條路線，我可以總結說：這是一條絲毫不遜色于珠峰東坡、K2、EBC的世界級頂級雪山徒步路線，它成為殿堂級徒步路線，為期不遠。幸運的是，在它大熱之前，我來了，見到了，發現了。

我回來了——歸程
總是比迷途長
長于一生

我回來了——重逢
總是比告別少
只少一次

—北島《黑色地圖》

拉薩 ，無數旅行者心中的圣地。關于這座城市，我有種種去喜歡它的理由：快樂、信仰，以及放逐。這些理由吸引著我一次次回到這里，而在這里每次都有新鮮的事物讓我激動，讓我渴望著與 拉薩 的再次相逢。

我見過了布達拉宮日出的 朝陽 、午后的倒影、黃昏的晚霞、夜晚的車流。

喜聞樂見的布達拉宮廣場倒影，就是兩瓶礦泉水的事情。

在哲蚌寺見到了最高等級的辯經——格西拉讓巴學位立宗答辯。

每個慵懶的午后，我都鉆進茶館，點一壺甜茶消磨時間。在 拉薩 ，時間是用來浪費的。

可是，我總覺得 拉薩 缺少了什么，變得有點陌生和疏遠。

因為疫情，大昭寺廣場被欄桿圍住了，桑煙爐緊鎖，原本被磕長頭的信徒摩擦得可以反光的廣場磚也被換成新的。

八廓街上，那些絡繹不絕的五體投地的朝拜者曾是 拉薩 給人的第一印象，但如今那震撼人心場面已經消失無蹤了，人們只是安靜地圍著大昭寺轉經。